Тема твоя погибла, солдатики - живы.
Выкладывай их здесь.
Солдатики Мишани
Ну ладно, в продолжении погибшей темы, вот вчерашние половинки новых форм (по два солдата в каждой):
http://s45.radikal.ru/i110/1007/2e/f5501a840592.jpg
А вот сегодняшняя проба, отвалился кусочек гипса между ног у гренадера (на втором солдатике), а также не получился штык и между рукой и туловищем заливается олово -(((, для сравнения прилагаю оригинал:
http://s49.radikal.ru/i123/1007/46/0bb9b8da8cad.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1007/2e/f5501a840592.jpg
А вот сегодняшняя проба, отвалился кусочек гипса между ног у гренадера (на втором солдатике), а также не получился штык и между рукой и туловищем заливается олово -(((, для сравнения прилагаю оригинал:
http://s49.radikal.ru/i123/1007/46/0bb9b8da8cad.jpg
Если уж гипс, то не строительный. — Строго говоря, "строительный гипс" — это алебастр. Из него ещё можно сделать форму для чего-то большого — садового гнома, например, да и то, с определёнными "допущениями". Нужен стоматологический гипс. Искать надлежит в магазинах медицинской техники. Обычно, они так и называются — "Медтехника".
Обидеть художника может каждый, а поднести стакан только тонкий ценитель живописи.
ДМБ-84 писал(а):Про дым я предупреждал))).
Герметик - более дешёвый вариант, резина тоже самое, но более профессиональный вариант.
Сорта резины бывают разные.
http://www.toy-soldiers.ru/forum/viewto ... 2%E8%EA%E0
В поиске нашел только здесь, но и то не очень понятно-))
Резина не расплавится под оловом??
Герметик - не оконная замазка ли это? У меня есть баночка.
Сразу выбираю герметик (что дешевле).
Это хорошо?-))
технология литья в формы из силиконового герметика
Эту технологию можно использовать для собственного удовольствия, а можно впиться в пока еще немногочисленные ряды отечественных производителей модельной продукции, тиражируя оригинальные модели и конверсионные наборы.
Для изготовления формы вам потребуется силиконовый герметик, а для деталей - эпоксидка. Весь процесс прост до безобразия, а качество деталей не уступает пластиковым отливкам той же TAMIYA.
Силиконовый герметик застывает под воздействием воздуха, поэтому его приходится наносить несколькими слоями толщиной 1 - 1,5 мм, с сушкой каждого споя (более толстый слой быстро застывает на поверхности, а внутри еще долго остается жидким). Тиражированию мелких деталей такое усложнение технологии не очень мешает - форма все равно оказывается готовой приблизительно через сутки, просто для этого нужно чуть-чуть больше потрудиться.
Самые распространенные марки силиконовых герметиков - "Герметик-прокладка" и "Герметик Момент". Они немного отличаются друг от друга скоростью застывания и консистенцией. О том, как правильно применять тот или другой вид герметика, кое-что можно узнать из инструкции, остальное приходит с опытом.
Чтобы не интриговать читателя, поясню, что за странный предмет то и дело мелькает на фотографиях: это внутренность кабины самолета PZL-23 'Карась", (масштаб 1:72). Чтобы изготовить первую из двух половинок формы, я закрепил с помощью пластилина деталь на куске пластика и заполнил герметиком все щели между нижней гранью детали и основанием. (Если вместо одной крупной детали нужно заформовать несколько мелких, лучше поступить так: вдавить их в кусок пластилина примерно до половины и ножом выровнять пластилин у краев деталей. На забудьте сделать в пластилине центрирующие уступы, чтобы половинки формы не могли сдвигаться друг относительно друга.)
Я взял кисточку и промазал деталь тонким слоем герметика так, чтобы он заполнил собой все углубления. Эту операцию нужно проводить особенно тщательно. От нее зависит, не будет ли поверхность формы испорчена пузырьками воздуха
Теперь можно поставить опалубку. Основная масса герметика наносится несколькими слоями с интервалом 30 минут. Когда опалубка заполнилась до краев, я положил сверху кусок картона и оставил форму застывать окончательно. Кстати, для экономии сырья можно резать на куски старые ненужные формы, заклеивать их со свежим герметиком и пользоваться таким "салатом Оливье". В результате получается безотходная технология, а это очень в духе времени.
Через 12 часов герметик застыл, я удалил картон и оторвал форму от основания. Теперь нужно убрать пластилин, деталь при этом остается внутри формы, лучше ее оттуда и не вынимать.
Настала очередь разделительного слоя. Это эмалевая краска какого-не-жапко цвета, которой покрывается свежеиспеченная половинка формы, дабы вторая половинка оной не оказалась намертво приклеенной к первой.
Повторяю священный ритуал скрупулезного промазывания детали герметиком и слой за слоем формирую вторую половинку.
Когда герметик застыл и принял резиноподобный вид, половинки форм можно разнять, разделительный слой - удалить и достать модель.
Теперь нужны банки с эпоксидкой и отвердителем, баночки для их смешивания, кисточка и резиновые перчатки.
Перед литьем я прорезал по поверхности формы каналы для выхода эпоксидки.
Развожу эпоксидку, беру кисточку н промазываю ей форму. Цепь та же, что и при нанесении первого споя герметика, - заполнить эпоксидкой все труднодоступные места.
После этого заливаю эпоксидку до уровня разъема формы. Вторую половинку, покрытую эпоксидкой, аккуратно накладываю сверху и прижимаю.
Для копирования некоторых деталей достаточно иметь простую форму, открытую сверху.
Если же форма состоит из двух половинок, лучше делать их так, чтобы в одну половинку заливалась большая часть эпоксидки, а вторая выполняла бы роль скорее крышки для первой, чем 'половинки". Две одинаковых по вместимости части формы будет сложно соединить, а эпоксидка может вытечь через разъем. По этой же причине не стоит делать каналы для выхода излишков эпоксидки чересчур большими - тогда через них могут вытечь не только излишки.
От первой удачной отливки, только что вынутой из формы, бывает трудно оторвать взгляд. Уже на следующий день удивляешься, что такого можно было найти в куске застывшей эпоксидки, чтобы накануне любоваться им почти час и остаток дня еще ломи-мутно открывать ящик стопа, доставать две детали - оригинал и копню, пристально в них вглядываться. А потом, удовлетворенно хмыкая, класть обратно.
REM. По подобной технологии я изготовлял шпальную решетку в ТТ.
сайт журнала Стендмастер http://www.ipclub.ru
СТРАНИЦА http://www.ipclub.ru/arsenal/hardware/a ... rmetic.htm.
""
технология литья в формы из силиконового герметика
Эту технологию можно использовать для собственного удовольствия, а можно впиться в пока еще немногочисленные ряды отечественных производителей модельной продукции, тиражируя оригинальные модели и конверсионные наборы.
Для изготовления формы вам потребуется силиконовый герметик, а для деталей - эпоксидка. Весь процесс прост до безобразия, а качество деталей не уступает пластиковым отливкам той же TAMIYA.
Силиконовый герметик застывает под воздействием воздуха, поэтому его приходится наносить несколькими слоями толщиной 1 - 1,5 мм, с сушкой каждого споя (более толстый слой быстро застывает на поверхности, а внутри еще долго остается жидким). Тиражированию мелких деталей такое усложнение технологии не очень мешает - форма все равно оказывается готовой приблизительно через сутки, просто для этого нужно чуть-чуть больше потрудиться.
Самые распространенные марки силиконовых герметиков - "Герметик-прокладка" и "Герметик Момент". Они немного отличаются друг от друга скоростью застывания и консистенцией. О том, как правильно применять тот или другой вид герметика, кое-что можно узнать из инструкции, остальное приходит с опытом.
Чтобы не интриговать читателя, поясню, что за странный предмет то и дело мелькает на фотографиях: это внутренность кабины самолета PZL-23 'Карась", (масштаб 1:72). Чтобы изготовить первую из двух половинок формы, я закрепил с помощью пластилина деталь на куске пластика и заполнил герметиком все щели между нижней гранью детали и основанием. (Если вместо одной крупной детали нужно заформовать несколько мелких, лучше поступить так: вдавить их в кусок пластилина примерно до половины и ножом выровнять пластилин у краев деталей. На забудьте сделать в пластилине центрирующие уступы, чтобы половинки формы не могли сдвигаться друг относительно друга.)
Я взял кисточку и промазал деталь тонким слоем герметика так, чтобы он заполнил собой все углубления. Эту операцию нужно проводить особенно тщательно. От нее зависит, не будет ли поверхность формы испорчена пузырьками воздуха
Теперь можно поставить опалубку. Основная масса герметика наносится несколькими слоями с интервалом 30 минут. Когда опалубка заполнилась до краев, я положил сверху кусок картона и оставил форму застывать окончательно. Кстати, для экономии сырья можно резать на куски старые ненужные формы, заклеивать их со свежим герметиком и пользоваться таким "салатом Оливье". В результате получается безотходная технология, а это очень в духе времени.
Через 12 часов герметик застыл, я удалил картон и оторвал форму от основания. Теперь нужно убрать пластилин, деталь при этом остается внутри формы, лучше ее оттуда и не вынимать.
Настала очередь разделительного слоя. Это эмалевая краска какого-не-жапко цвета, которой покрывается свежеиспеченная половинка формы, дабы вторая половинка оной не оказалась намертво приклеенной к первой.
Повторяю священный ритуал скрупулезного промазывания детали герметиком и слой за слоем формирую вторую половинку.
Когда герметик застыл и принял резиноподобный вид, половинки форм можно разнять, разделительный слой - удалить и достать модель.
Теперь нужны банки с эпоксидкой и отвердителем, баночки для их смешивания, кисточка и резиновые перчатки.
Перед литьем я прорезал по поверхности формы каналы для выхода эпоксидки.
Развожу эпоксидку, беру кисточку н промазываю ей форму. Цепь та же, что и при нанесении первого споя герметика, - заполнить эпоксидкой все труднодоступные места.
После этого заливаю эпоксидку до уровня разъема формы. Вторую половинку, покрытую эпоксидкой, аккуратно накладываю сверху и прижимаю.
Для копирования некоторых деталей достаточно иметь простую форму, открытую сверху.
Если же форма состоит из двух половинок, лучше делать их так, чтобы в одну половинку заливалась большая часть эпоксидки, а вторая выполняла бы роль скорее крышки для первой, чем 'половинки". Две одинаковых по вместимости части формы будет сложно соединить, а эпоксидка может вытечь через разъем. По этой же причине не стоит делать каналы для выхода излишков эпоксидки чересчур большими - тогда через них могут вытечь не только излишки.
От первой удачной отливки, только что вынутой из формы, бывает трудно оторвать взгляд. Уже на следующий день удивляешься, что такого можно было найти в куске застывшей эпоксидки, чтобы накануне любоваться им почти час и остаток дня еще ломи-мутно открывать ящик стопа, доставать две детали - оригинал и копню, пристально в них вглядываться. А потом, удовлетворенно хмыкая, класть обратно.
REM. По подобной технологии я изготовлял шпальную решетку в ТТ.
сайт журнала Стендмастер http://www.ipclub.ru
СТРАНИЦА http://www.ipclub.ru/arsenal/hardware/a ... rmetic.htm.
""
Силикон не плавится под оловом?
Объясните пожалуйста, как это все происходит, я понимаю это так:
1. Делаю кокон из силикона - принцип такой же как и с гипсом? две половинки? или просто обмазываю солдатика силиконом в кокон (тогда вопрос - как вынимать солдатика?)?
2. Данный кокон помещаю в 2 половинки гипса - гробик.
3. После отлива, как вынимать солдатика?
Спасибо!!!
Объясните пожалуйста, как это все происходит, я понимаю это так:
1. Делаю кокон из силикона - принцип такой же как и с гипсом? две половинки? или просто обмазываю солдатика силиконом в кокон (тогда вопрос - как вынимать солдатика?)?
2. Данный кокон помещаю в 2 половинки гипса - гробик.
3. После отлива, как вынимать солдатика?
Спасибо!!!
Дима писал(а):Мишаня, брат, фиксани процессс!
На указанной выше "chen-laссылке" все толково, с картинками расписано. Куда уж подробнее? Я несколько лет назад руководствуясь этой статьей относительно успешно пробовал переливать на кухне " звездинские" фигурки. Хороший результат литья сильно зависит от личного опыта, который никакими картинками не передашь.
Дима писал(а):Мишаня, брат, фиксани процессс! На словах хоть бы ! Я век буду благодарен! будешь собирать - зашлю фигур.
Дима, да дело в том, что я по старинке лил раньше и сейчас взялся также лить, да вот с некоторыми фигурами не выходит, поэтому думаю с силиконом внутри, а с силиконом - надо учится-)))
Если хочешь, напишу про простой гипс, это несложно-)). Я в 14 лет обладал 200 армией сс-овцев, которые сейчас валяются где то на даче-)))
Вернуться в «Мастера и производители»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя